Schichtaufbau Isolierung - Reihenfolge

Hallo Lif,

hab' auch mit einer Mischung von Armaflex und Styrodur gearbeitet:

Erst das Armaflex aufgeklebt (auch seitlich an den Holmen wie beim Fachwerkhaus eben) und darauf geachtet, dass das Styrodur später keinen Kontakt zum Blech hat (durch die Reibung zwischen Metall und Styrodur kommt's zu nervigen Quietschgeräuschen) ...

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... und später dann das Styrodur passgenau eingeklemmt ...

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... an Stellen, wo dann noch zwischen Styrodur und Innenverkleidung Luft war, nochmals 13er Armaflex aufgeklebt. Somit sind die Räume zwischen Blech und Innenverkleidung komplett ausgefüllt, auch unter'm Dach ...

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Mit Gruß aus Unterfranken

Wolf

Hallo Lif.
Genauso wie Wolf ist's auch bei mir.
Ich habe zuerst , quasi als "Grundierung" eine 6mm Schicht Armaflex geklebt.
Das legt sich hervorragend in die Ecken.
Darüber dann mit XPS ausgefacht und noch eine Schicht 13mm oben drüber geklebt, sodass die Dämmung plan mit den Streben abschliesst.
Selbstklebendes Armaflex klebt ganz gut auf XPS.

Das XPS hab ich mit Armaflex Kleber aufgeklebt, was etwas tricky ist, denn der Kleber will das XPS fressen.
Trägt man aber nur eine Schicht aufs Armaflex auf (nicht aufs XPS) und drückt die Platten direkt an (und hält den Druck ein paar Sekunden), funktioniert die Verbindung. Auch auf leichten Wölbungen.
Ich nahm den Armaflex Kleber weil ich ihn gerade hatte und sicher war, dass ich damit auf Armaflex kleben kann.

Viele Grüße

das Blech muss vollflächig mit einer verklebten Isolation beklebt werden damit Kondensat nicht abtropfen kann, der Rest ist dann fast Wumpe....ansonsten hat man das Selbe wie bei den Silberpoppfolien an der Windschutzscheibe im Winter....viel Wasser

Zitat von twister

das Blech muss vollflächig mit einer verklebten Isolation beklebt werden damit Kondensat nicht abtropfen kann, der Rest ist dann fast Wumpe....

Das ist Unsinn.
Wenn die Konstruktion korrekt (dampfdicht) gemacht ist, kondensiert es am Blech nicht und es entsteht da auch kein Tropfwasser. Die Physil ist da unbestechlich.

liebe Grüsse vom Muger

Doch...doch...entscheidend ist der sog. Taupunkt. Gutes Beisiel Einscheibenverglasung. 100% damfdicht und viiiiiiel Wasser an der Scheibeninnenseite. Das ist kondensiertes Wasser aus der Luft. Kannn man auch berechnen. Im Netz mit dem u-wer Rechner etc.
Twister hat recht.
Das ist ganz normale Bauphysik.

@ Kurt....das ist leider kein Unsinn, da in der Grantiebearbeitung genau dieser Punkt immer wieder zu Fehleinschätzungen führt. Dächer die vollisoliert sind, und wenn es nur wenige mm Dicke "Irgendwas" sind die flächig unter das Dach geklebt werden, liegt die Kondensatentstehung bei fast Null %. Ich habe genügend Dachhimmel aufgrund von massiver Kondensatbildung getauscht, um aus der Praxis sagen zu können, dass Dampfsperren in der Theorie ein tolles Thema sind, im FZbau Kastenwagen aber absolute Theorie bleiben. Wer es 100%ig richtig machen möchte müsste das Blechdach von außen isolieren, macht aber niemand und sieht auch doof aus. Ich würde meinen Kasten immer vollflächig versuchen mit 10 mm Isolator als Erstinstanz zu isolieren, darauf achten dass das Material kaschiert oder geschlossenporig îst. Eine andere Variante ist ähnlich wie im Schrankbau bei Freizeitfaghrzeugen die Hinterlüftung, nur ist selbige konstruktiv nicht leicht herzustellen.

Zitat von Lif

Lieber das Dach dicker oder lieber den Boden?

Für den Winter beides
Im Sommer reicht ne dicke Dachisolierung.
Ich hatte im Hundefänger aus Platzgründen nur ne 5mm Schicht Moosgummi unter der Gummimatte.
Damit ist die Kiste im Winter einsfixdrei ausgekühlt.. obwohl der rundherum sonst 30mm gedämmt war.
Würde also vermuten, die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.

Obwohl, Vorteil bei ausgekühlten Kästen: Das Kondenswasser tropft nicht ab. :cool:

Zitat von Lif

Die Bilder:

Dein Eifer in allen Ehren, es hätte auch gereicht einfach vollflächig zu dämmen. Ist ja flexibel genug sich an die Sicken anzupassen. Wieviel du dämmen musst um im Sommer die Außentemperatur auch im in der Sonne stehenden Kastenwagen zu halten, hängt sehr von deiner Belüftung ab. Mit aktiver Belüftung reichen erfahrungsgemäß 19 mm Armaflex. XPS Platten haben den Vorteil, belastbar zu sein. An Decke und Wänden sind sie Armaflex in der Wirkung unterlegen. Macht also da keinen Sinn.

Gruß Thomas

Zitat von Andolini

um im Sommer die Außentemperatur zu halten

globale Erwärmung?

Hi!
Um die Diskussion noch mal weiterzuführen: Wie kritisch sind denn (kleine) Lufträume zwischen Dämmung und Blech?

Beispiel 1) Dämmung ungenau zugeschnitten, Luftspalt zwischen den Stößen?
Beispiel 2) Dämmung läuft über kleine Kannten bzw. Höhensprünge (z.b. Übergang von doppelt gelegten auf einfache Blechlagen)?
Beispiel 3) Dämmung über Versteifungsholme geklebt, Innenvolumen der Holme bleibt frei?

Gruß
Thomas

Solang belüftet passiert da nix. Ich würde nur schauen, dass kein Spalt zwischen den Stößen bleibt. Also kein blankes Blech zum Innenraum lassen, sonst kondensiert da alles an dieser kleinen Stelle. Alle Hohlräume die zum Innenraum gedämmt sind, wie überklebte Holme, sind egal.

Gruß Thomas

Danke Andolini,
aber hinterlüftet wird da wohl nichts sein. Es sei denn zufällig durch ungenaues Arbeiten - aber das wollte ich eigentlich vermeiden

Die Holme sind belüftet. Und damit doch auch die überklebten Sicken am Dach. Die gehen schließlich über die Holme. Oder welche Hohlräume meinst du?

Gruß Thomas

ja wie oben beschrieben...
a) hat sich geklärt
als bleiben b) und c)

verdeutlichend zu b)
z.B. eine Innenkannte dem die Isolierung nicht folgen kann, also schräg darüber liegt -> langes Luftvolumen mit etwa dreieckigem Querschnitt

zu c) Holm wird Isoliert, aber eben bewusst nicht hinterlüftet - sonst würde ja im Winter warme Luft oben einströmen, am Metall ablühlen und kondensierten und unten wieder ins Innere austreten. Folge: Rost und Kalte Füße

Hat jemand die Hohlräume (z.B. Verstärkungsholme) vor dem Überkleben mit Wärmedämmung Hohlraumversiegelt?