....jetzt sollte es langsam mal losgehen

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Und ja, ist normal, dass Schweller Wasser führen können. Ist wie bei Türen. Deswegen lässt man die Ablauflöcher ja offen, nicht wie einige Spezialisten hier

Gruß Thomas

Ich hab die Rammleisten so gelassen wie sie sind. Hab meinen mit 2 Jahren und 191 Tkm gekauft. Bis dahin war alles in Ordnung, also passt das schon, war mein Gedanke

Kondenswasser aus den Holmen und Säulen sammelt sich auch in den Schwellern.

Ausschließen kann man das nie ganz. Muss man ja auch nicht. alles außerhalb der Dämmung ist nicht so wichtig. Und da gehören Holme, Säulen und Schweller dazu.

Zitat von audano

Wird das Kondenswasser aus den Holmen u Säulen NACH der Dämmung denn auftreten ? Klar....abhängig von Dicke, Temp.usw. ....aber so "generell" u "theoretisch"....?

Meine Ansicht:
Es gibt 2 "Arten" von Kondenswasser:
1) DAs im Bus, das von der Luftfeuchtigkeit stammt, die durch die Atmung und den Schweiß der Bewohner entsteht. Wenn du ordentlich isolierst, dann kann da nur Kondenswasser entstehen, wenn die Temperatur der Innenfläche unter den Taupunkt fällt - das ist jene Temperatur, bei der die relative Luftfeuchtigkeit 100% erreicht und diese dann kondensiert. Wenn man gut isoliert, wird man diese Temperatur auf der Isolierung kaum erreichen und selbst wenn, dann ist das Kondenswasser auf der Isolierung und kommt nicht zum Blech oder in die Holme und Säulen, weil die moderne Isolierung wasserdampfdicht ist.

Bei früheren Isolierungen (ich kenn das von den VW-Bus-Umbauten) wurde einfach Mineralwolle hinter die Verkleidung gestopft. Da konnte die Luftfeuchte in die Mineralwolle und wenn der Taupunkt innerhalb der Mineralwolle gelegen ist, ist sie in der Mineralwolle kondensiert und die Feuchtigkeit konnte von dort nur mehr sehr schwer auslüften. Hat fürs erste auch keine Rolle gespielt, vor allem, wenn fabriksneue Busse umgebaut wurden, weil der Lack ja nicht verletzt war und daher dicht gegen Feuchtigkeit. Wenn man später so einen 20 Jahre alten Bus angeschaut hat dann hat es dort guten Rost gegeben.

2) Kondenswasser von außen - kennt jeder, wenn man in der Früh zum Auto geht und das Auto ist feucht. Das kommt in gemilderter Form auch in die Schweller etc., aber das kann recht gut ablüften und davon ist ein mit vernünftigen Blechen gebautes Auto nicht verrostet, weil das eher selten vorkommt. Diese Feuchtigkeit kommt aber kaum in den Innenraum

Deshalb kann ich das Ausschäumen der Holme nicht so ganz verstehen. Ich hätte da bezüglich Rost etwas Bauchschmerzen. Lieber die Hohlräume der Holme ( Dach und Seitenholme) offen lassen und vernünftig ( wirklich vernünftig ) konservieren. Dann kann Kondenswaser ablaufen und richtet keinen Schaden an.

Ich habe vor einigen Jahren einmal einen Sven Hedin ( VW LT der ersten Serie, es war ein tolles Auto) von Westfalia komplett restauriert. Dieser war mit Mineralwole gedämmt, diese war zusammengesackt und hatte offensichtlich Wasser gespeichert. Es gab einige Karosserieschäden welche nur durch den Einsatz von Reparaturblechen und selbstgefertigten Blechen instandbesetzt werden konnte. Ich hätte dann lediglich eine Dampfsperre eingebaut und auf Dämmaterial verzichtet, dafür aber das Fahrzeug mit Mike Sanders geflutet.

Gruß Holger

Zitat von audano

2140 kg (L3H2)

:eek:
Das ist viel. Schwerer als meiner in dem gleichen Zustand.

Edit:
Hab mal nachgeschaut. Hab nur noch den Wiegeschein von der Umschreibung zum Wohnmobil. 2590 kg inkl. meinen 115 kg, knapp 120 l Diesel, Bodenplatte, Küchenblock, Ikea Klappsofa und noch mit schwerer Sitzbank vorn.

Sicher das die Waage richtig ging? Ich hab den L5H3 mit 3.0er. Deiner kann doch nicht so schwer sein.

Zitat von audano

@Schubertfahrer-Volker : telefonische Auskunft heute von Owatrol (innoskins.de) : auch als Konservierung vor dem Rosten empfohlen

Würde ich auch schreiben, wenn ich es verkaufen wollte.

Ich hatte vor der jetzigen Kiste einen '86 LT. Der Keller ist noch angefüllt mit allen möglichen Mittelchen um Rost in verschiedenen Stadien zu behandeln. Ich halte aus Erfahrung Owatrol für die Behandlung von rostfreien Oberflächen nicht für ungeeignet, es gibt aber besseres.
In Holmen jede Art von Fett-Wachsgemischen, auf Flächen z.B. Permafilm.

Ich hatte am LT das klassische Rostproblem am Scheibenrahmen. Weil ich keine Lust hatte, die Scheibe auszubauen und eine vollständige Restaurierung zu machen, habe ich die Sache mit Owatrol getränkt. Perfekt, hat Jahre gehalten. Es gibt wahrscheinlich dafür nichts besseres. Ebenso für die verrosteten Falze an der Karosserie.
Als Schutz auf lackierten bzw. beschichteten Flächen war der Erfolg dürftig.

Gute Quelle für Info ist das Korrosionsschutzdepot

Gruß
Volker

Nimm genug Sika zum kleben. Das entkoppelt.

Was soll es für ein Kleber sein?

Ich klebe nun schon viele Jahre alles mögliche mit Sikaflex, gern günstig im Karton mit kurzer Verwendungdauer aus dem großen Auktionshaus. Da habe ich nichts mit Primer vorbehandelt. Hält bombenfest.

Wenn Primer , z.B. Wenn ich Teakholz verklebt habe, habe ich G4 genommen, ein PU Lack, bester Primer.

Gruß Holger