Dieter
Das ist ja mal eine ganz neue Aussage, ich habe von mehreren Seiten gehört, dass der Canbus dann Probleme macht.
Wie hast Du verkabelt?
Also wo hast Du das Gerät platziert und wo zwischengeschaltet?
Hast Du neue Kabel verlegt?
Welchen Sterling hast Du verbaut? Typ?
Geht dann nicht auch ein Ersatzregler, wie dieser hier: http://www.german.sterling-power.com/2012-katalog/Pro%20Reg%20D.pdf ?
Danke für die Antworten.
Mein Stromverbrauch ist recht hoch, kann bis zu 100Ah am Tag sein - muss aber nicht, wenn es nicht geht.
A2B geht bie mir wegen Canbus also nicht.
Würdet Ihr den B2B von Sterling oder Büttner/Votronic nehmen?
Und welchen Batteriecomputer dazu? Victron oder Sterling?
Und reicht die Standardverkabelung von Lima zur Startbatterie für 50A B2B bei meinem Citroen Jumper 250 3.0?
Wie lange sind denn deine Fahrten, bei denen Du dir eine Ladung über den Booster erhoffst? 400Ah sind schon echt viel!
Das ist sehr unterschiedlich, aber so etwa täglich 50Km und alle 5 Tage auch mal 200-400Km denke ich, aber auch mal 1-2 Tage ohne Bewegung.
Ladestrom in A (Ampere) Ladezeit in h (Stunden).
Ist mir klar, war nur zu spät gestern...
Fahrbatterien gibt es bei Elektrorollstühlen und Gabelstablern, meinst du den Starterakku?
Und was meinst du mit im Fahrzeuginnern verbaut?
Ich meine die Startterbatterie, sie ist beim 250er Modell nicht im Motorraum, sondern im Fahrerhaus verbaut.
Hallo!
Ich möchte gerne meine 400Ah Gel-Batteriebank (12v) möglichst effektiv und nach Kennlinie laden.
Dazu möchte ich einen Ladebooster einsetzen. Zu Info: Zusätzlich sollen ca. 360Wp Photovoltaik-Module zum Einsatz kommen.
1) Welches Gerät soll ich als Ladebooster kaufen? Einen LiMa-Ersatz-Laderegler, ein A2B-Ladegrät oder ein B2B-Ladegerät?
3) B2B Ladegerät? Welche Vorteile hat es gegenüber A2B?
4) A2B Ladegerät? Welche Vorteile hat es gegenüber B2B?
5) Bringen beide VArianten min. 50A in die Batterie?
6) Sind die Leitungen von Lima zur Autobatterie stark genug für B2B 50A? (Citroen Jumper 250 3.0 Liter, Fahrbatterie ist bereits im Fahzeuginneren verbaut)
7) Wird die Fahrbatterie bei B2B nicht zu stark und zu lange "mitgeladen"?
Welches ist der beste (effektivste)? Büttner (MT LB 45) oder Sterling (Pro Reg D, Pro Alt C oder Pro Batt C)? Oder gibt es alternative (günstigere) Lösungen/Firmen?
9) Muss man den Booster bei ausgeschaltetem Moto auch extra abschalten? (Stichwort Rückstrom)
10) Welchen preisgünstigen Batteriemonitor könnt Ihr empfehlen?
Besten Dank im Voraus!
herrtec
Ich war gestern beim Händler und habe es mir bei mehreren Fertigausbauten angesehen:
Dort ist tatsächlich die Schiene oben am Sitz abgeflext...
Und es wird meißtens eine außermittig (ca. 4cm nach hinten versetzte) Drehkonsole verbaut.
Bei gedrehten Sitzen ist die Lehne des Fahrsitzes dann ca. 3-4cm vom Lenkrad entfernt, wenn man den Sitz ganz in Richtung Lennkrad schiebt.
Die Lehne des Beifahrersitzes hingegen hat noch ca. 20cm Platz bis zur naheliegendsten Stelle der Cockpit-Konsole. Man sitzt so zwar näher am Tisch - aber es wird Platz verschenkt.
Meine Frage ist nun, kann ich die 4cm nach hinten versetzte Drehkonsole einfach 180 Grad gedreht einbauen?
Die Löcher dafür ließen sich bohren. Und den Tisch kann man ja so flexibel bauen, dass man auch dann noch am Tisch sitzt.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Drehkonsole dann noch so stabil ist wie in der ursprünglich vorgesehenen Richtung? Denn die Hauptlast liegt ja wahrscheinlich im Drehpunkt und dieser wäre dann 8cm weiter vorne als in der anderen Einbaurichtung...
Hat das jemand gemacht? Wie schätzt ihr die Stabilität/Zulässigkeit dann ein?
LG HT
Ok, das der pyrotechnische Gurtstraffer grundsätzlich noch funktioniert ist schon mal beruhigend.
Aber es ist schon schwierig einzuschätzen, welchen Anteil/Nutzen die ineinander liegenden Zusatzschienen im Extremfall tatsächlich haben, diese Frage ließe sich wohl nur mit Crash- oder Verwindungstests klären.
Mich wundert dabei, dass das Weglassen eines werseitig verbauten Sicherheitsmerkmals anscheinend von sämtlichen TÜV`s für i.O. befunden wird. Denn eine Drehsitzkonsole für den 250er zuzulassen und ihr ein TÜV-Gutachten oder eine ABE zu geben, ist meiner Meinung nach nichts anderes.
Dies gilt auch für alle Womo-Hersteller, die Drehsitzkonsolen verbauen.
Mir ist klar, dass bei dieser werksseitigen Konstruktion keine Drehkonsole bei Nutzung der Schienen möglich ist, aber wenn die Sicherheit dennoch ausreichend ist - warum sind die Schienen dann überhaupt verbaut?
Ich will es auch nicht zu sehr an die große Glocke hängen, aber solange es nirgends schwarz auf weiß steht, dass es auch ok ist die Schienen "nicht zu nutzen" bin ich skeptisch.
Was mein Ihr?
In meinem Fall ist es nun bei den F.A.S.P. Drehkonsolen leider zusätzlich noch so, dass sie zwar von Hersteller und Händler mit "TÜV geprüft" beworben werden, aber es befindet sich kein Dokument dazu im Lieferumfang.
Deshalb noch die Frage, wer hat auch die F.A.S.P. Konsolen (original Sitze) und ggf. eine ABE/Gutachten dazu?
NOCH EINE ANDERE SACHE:
Da der Titel dieses Threads ja auch die Unterschiede der Drehkonsolen anspricht noch folgende Frage:
Die F.A.S.P. Drehkonsolen sind ja ca. 4cm zurückgesetzt, nun bin ich mir aber unsicher ob man dadurch nicht viel Platz im Farerhaus verschenkt und deshalb doch lieber eine mittig drehende Konsole nehmen sollte?
Also mal allgemein gefragt: Wie viel Platz ist noch zwischen Amaturenbrett und Sitzrücklehne, wenn der Sitz in die Wohnrichtung gedreht ist? Das würde mich jeweils für die mittig drehende und für eine 4cm zurückgesetzte Konsole interessieren. Vielleicht mag jemand es messen oder schätzen?
LG HT
Ich habe es technisch noch nicht ganz verstanden...
- Ist der Gurtstraffer wirkungslos wenn eine Drehkonsole eingebaut wird?
- Oder ist er sogar gefährlich, weil die Kraft nicht abgeleitet werden kann?
- Bzw. funktioniert er noch mit drehkonsole?
- Oder muss sogar der Stecker dauerhaft abgezogen werden?
- Wie sieht das ganze bei einem Fertigausbau wie Pössl oder Adria aus? Entfernen die tatsächlich die Gurtstraffer-Halterungs-Schienen oder bauen die einfach die Drehkonsole dazwischen, so, dass sich die Schienen nicht mehr berühren?
Hallo herrtec,
habe auch einen Citroen und Drehkonsolen von Kissling
das Problem ist das gleiche aber ganz sicher ist mein Gurtschloß
nicht nur mit einer M5er Schraube fest.
Grüße vom Holzwurm
Hallo Holzwurm,
und wie hast Du es gelöst? Oder hast Du die Konsole dann einfach nicht eingebaut?
Oder meinst Du einfach nur das die Schraube nicht M5 sondern stärker ist?
Ich habe mir den anderen Thread angesehen. VErstehe ich es richtig, dass diese Schiene nur dazu dient den Gurtstraffer zu stabilisieren - wenn er ausgelöst wird?
VG ht
Danke für die Antwort. Kannst Du kurz den Link posten, wo das hier schon mal diskutiert wurde?
Eine weitere Frage wäre wie es von offizieller Seite (TÜV/Versicherung) beruteilt wird.
Da die verlinkten F.A.S.P. Konsolen ja als "TÜV-geprüft" verkauft werden müßte es ja auch mit der einen Schraube ausreichend sein.
- Wie seht Ihr das?
- Bzw. was die gängige Vorgehensweise bei Profi-Ausbauern? Lassen die die zusätzliche Sicherheit einfach weg?
- Hat jemand über das Problem schon mal mit Fiat/Citroen/Peugeot gesprochen? Bzw. wie sieht es bei werkseitig verbauten Drehsitzen aus?
Hallo!
Ich habe für meinen Jumper zwei Drehkonsolen der Firma F.A.S.P gekauft und habe Probleme beim Einbau.
Ich habe original Einzelsitze ab Werk verbaut (Aguti).
Gekauft habe ich folgende Konsolen:
http://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p22981_Drehkonsole-FASP-Ducato-X250-f--Original-Sitze-Fahrerseite--ab-Bj--06.html
http://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p22982_Drehkonsole-FASP-Ducato-X250-f--Original-Sitze--Beifahrerseite--ab-Bj--06.html
Die Teile sehen zwar etwas anders aus als auf dem Foto, sind aber real stabiler und sie passen auch von den Bohrlöchern her auch.
Nun meine FRAGE:
Im Zustand ohne die Drehkonsole montiert greift das Metall des Gurtschlosses auch an den unteren Teil der original Konsole - zusätzlich ist das Gurtschloss mit einer Schraube befestigt. Wenn ich nun die Drehkonsole montiere, so gibt es die Verbindung zur original Konsole nicht mehr (da ja ein Abstand von ca. 3cm ensteht), so, dass das Gurtschloss nur noch an einer Schraube (etwa M5) hängt.
Ist das so gedacht? Ist das nicht etwas unsicher?
Hier Noch ein Foto von der Stelle:
[Blockierte Grafik: http://img1.bildupload.com/c3c26ad94812baa07c2a4648dac671b5.jpg]
An der mit dem Kreis markierten Stelle greift die obere Sitzkonstruktion (obwn, bzw. eine Schiene am Gurtschloss) in eine Metallschiene an der Originalsitzkonsole (unten).
Wenn nun die Drehsitzkonsole dazwischen montiert würde, so wären ca. 3 cm zwischen den genannten Teilen (da diese fest geschweißt sind), deshalb könnten die Schienen nicht mehr ineinander greifen.
Mir erscheint es als wenn dadurch Sicherheit bzw. Stabilität des Gurtes (bzw. Gurtschlosses) verloren geht.
Seht Ihr das auch so? Wie habt ihr das gelöst?
Danke und Gruß
HT
Also, nach meiner Recherche hat sich bestätigt, die beim Jumper/Boxer III angegebenen Total-Öle sind alle (!) nicht vollsynthetisch - obwohl es im Checkheft so steht.
Noch mal als kurze Anmerkung: Ich habe KEINEN DPF.
Nun stehe ich vor folgenden Fragen:
- Lieber eines der angegebenen Total-Öle nehmen, auch wenn nicht vollsynthetisch?
- Reicht das normale Quartz 9000 5W30 auf für den 3.0er ohne DPF? Kostet ja nur 3,79 €/L. Das INEO ist doch "für mit DPF" oder?
Bzw. hat es Nachteile?
- Oder lieber ein wirklich vollsynthetisches 5w40? Z.B. das Meguin Leichtlauf 5w40? ca. 5 €/L. Auch wenn es nicht direkt freigegeben ist und bei diesem nur was von Leichtlauf und nicht von Longlife im Titel steht?
- Ich möchte die Langzeitölwechselintervalle gerne nutzen, aber ein spritsparendes Leichtlauföl klingt auch gut...
Fiat gibt ja das 9.55535 N2 5w40 frei, geht nun auch eins mit Empfehlung 9.55535 M2?
Wichtig ist mir:
Ich bin bereits ein Paar Euro mehr auszugeben, damit der Motor möglichst lange hält (40.000 KM Intervalle) und ich möglichst wenig Sprit verbrauche, was die Hersteller freigeben ist mir weniger wichtig... Was soll ich nehmen?
Wenn Du einen DPF hast, lautet die Freigabe mindestens "C2", also TOTAL quartz Ineo ECS 5W-30. Das steht eine Seite weiter vorne im unübersichtlichen Serviceheft.
Mein Peugeot hat die gleichen Freigaben.
mfg
Ich habe keinen DPF.
Ich habe gerade ins Serviceheft geschaut und dort stehen Angaben, aber gehört mein 3.0L 158 PS Euro 4 zu HDI FAP oder sonstigen Motoren?
Freigegeben Sind:
- Total Activa Quartz 7000 10W-40 = Teilsynthetisch
- Total Activa Quartz 9000 5W-40 = Vollsynthetisch
- Total Activa Quartz Engergy 9000 0W-30 (nicht bei HDI) = Vollsynthetisch
- Total Activa Quartz INEAO ECS 5W-30 = Vollsynthetisch
Mich wundert allerdings, dass bei Total Activa Quartz 9000 5W-40 wie auch beim INEAO "vollsynthetisch" im Heft steht, denn bei den Ölbeschreibungen steht nur "Synthesetechnologie", bedeutet das nicht teilsynthetisch?
Die Angaben bei Fiat sind ja wesentlich eingeschränkter, komisch, ist doch der gleiche Motor... weiß jemand was beim Peugeot Boxer oder bei vergleichbaren IVECO angegeben wird?
Bleibt die Frage, welches das beste Öl ist, bzw. das beste zu einem angemessenen Preis?
Ich denke vollsynthetisches 5W-40 sollte es schon sein und da habe ich die beiden folgenden vollsynthetischen recherchiert:
Was haltet Ihr hiervon?
Hallo!
Ich kann in der Anleitung nicht finden, welches Motoröl für den Jumper von Citröen vorgegeben wird, kann mir jemand sagen welche Vorgaben es gibt und wo das steht?
Bei Fiat Ducato 3.0 ist es ja 5W40, ACEA B4 + API CF bzw. Fiat 9.55535 N2. Aber ich habe schon gehört, dass es bei Citroen andere Vorgaben Gibt... und was wird den eigentlich für den Peugeot Boxer bei 3.0L Motor angegeben?
Danke!
Radträger an den Türen montiert?
Nein, er wurde aber vor meinem Besitz gewerblich genutzt und mit Hänger gefahren, falls das wesentlich ist...
Hallo!
Bei meinem Citröen Jumper Bj 2008 klappern die Hecktüren sehr stark, auch bei normaler glatter Strasse ist es kaum auszuhalten.
Außerdem habe ich bemerkt, dass die Hecktüren unter und über den Scharnieren im Blech jeweils ca. 0,5cm gerissen sind.
Hat jemand auch so ein starkes klappern beim Ducato/Boxer/Jumper gehabt? Was kann man dagegen tun?
Und die gleiche Frage zu den Rissen in den Türen?
Vielen Dank!
mfg ht
ps: habe die falsche Kategorie erwischt, bitte zu Karosserie verschieben, danke!
@ Thomas: Danke für die Daten!
@ Schokomiezi: Ich dachte einfach, dass der große 3.0L Motor auch niedriger dreht als ein 2.2L und der kleine deshalb vollbeladen evtl. sogar mehr verbraucht. Außerdem ist z.B. ja die Angabe im Stadtverkehr bei der 100 PS Maschine auch höher angegeben, als die beim 120 PSer...
Vielleicht ha ja auch noch jemand die Herstellerangaben für den 2.2er mit 120 PS von Peugeot/Citroen?
Danke für die Antworten!
Mir ist klar, dass niemand alle Fragen beantworten kann, aber vielleicht kann der eine der andere Teile davon beantworten.
Das es eine Streuung gibt und auch stark von der Fahrweise abhängt ist mir bewusst, aber Tendenzen kann man ja vielleicht trotzdem ausmachen.
Ich finde 1-2 Liter mehr oder weniger schon wichtig, der Sprit wird ja nicht gerade billiger...
Vielleicht sollte ich meine wichtigsten Fragen noch mal eingrenzen:
- Wie viel verbraucht der 2.2er 120 PS weniger oder mehr als der 3.0er 156 PS jeweils bei Stadt oder 120Kmh Autobahn?
- Wie viel verbraucht der 2.3er 120 PS weniger oder mehr als der 3.0er 156 PS jeweils bei Stadt oder 120Kmh Autobahn?
Vielleicht hat jemand neben den Erfahrungswerten dazu auch noch die Werksangaben oder kann mir sagen wo ich diese finden kann?
Vielleicht ist es so einfacher zu antworten?
windsurfer: Die Gelakkus waren sehr günstig, deshalb bin ich nicht traurig...
Iveco Ok, meinst Du mit 400wp bekommt man 400ah + Lichtmaschine nicht geladen?
24V würde ich eigentlich ungerne machen, aber hierzu eine kurze frage, kann man 24V nahezu verlustfrei auf 12v umspannen?
