Posts by JaTi

Quote from Louis2203

Der Victron Solarregler geht auf die Aufbaubatterie; die Starterbatterie wird über einen Votronic Standby Charger (3063) versorgt, den ich auch abschalten kann. Der Votronic kann bis zu 8A ausgeben, die Erhaltungsladung vom DS-300 kommt da bei weitem nicht mit. Wenn schon laden, dann auch halbwegs ernsthaft

Also mal ehrlich, die Erhaltungsladung vom DS 300 ist für die meisten vollkommen ausreichend und kostet nichts extra.

Ich wüsste z.B. kein Szenario, in dem 8A bei meinem Setup notwendig wären.

Und über 100 Takken für ein wenig Erhaltungsladung, ist ja auch eine Ansage. Das kostet immerhin mehr als der Victron-Regler, um den es hier geht.

Aber wie immer, alles individuell.

Wenn das bei Dir so passt oder notwendig ist, super 😁👍🏻

Ich habe den Schaltausgang vom Victron-Regler auf die Signalleitung vom CB 516 Ladegerät geklemmt. Schaltausgang auf AES konfiguriert (bissel auf die Lithium angepasst).

Dadurch schaltet dann das Laderelais RL12 ... ist ein eingebauter Standby Charger vom DS-300.

Am Panel sehe ich bei aktiver Landstrom-LED, dass der Schaltausgang aktiv ist.

Quote from WolliMalibuGT

Danke schon mal.

Momentan stehe ich ohne LS. Der Inverter funzt auch einwandfrei. Gleichwohl muss er wohl mal getestet werden. Lassen sich Inverter überhaupt reparieren, oder werden sie auch nur ausgetauscht?

NDS ist jetzt kein Billigprodukt, ich würde mal nach einem Reparaturservice googlen, bevor Du das Gerät entsorgst.

Büttner (z.T.) und Votronic ist z.B.. Made in Germany. Die Geräte werden auch repariert und nicht ausgetauscht, wenn man sie einsendet.

Gude,

ich nutze einen Akku-Kompressor von Makita, der geht bis 8,3Bar. Gibt es auch mit 11Bar. Top Gerät, beim Sommer/Winter-Reifenwechsel unserer Fahrzeugen nutze ich nur noch den Makita und der klassische Prebena-Kompressor mit Kessel bleibt aus.

Da sowieso ein Akku-Schlagschrauber für die Holzbauschrauben (anstatt Heringen) und ein Akku-Staubsauger an Bord sind, war es für mich naheliegend.

Gewicht weiß ich jetzt nicht, könnte über 1Kg sein. Mit Akku auf jeden Fall.

Klar, gerne doch.

Die grüne Express Spur ist dann die Richtige. Fährst einfach langsam an die Schranke und die Magie beginnt.

Steht aber auch in der Bestätigungs-Mail vom Motorhome Agreement:

Genau, die Abbuchung geht über die hinterlegte Kreditkarte.

Gruß

Timo

BroBizz ist seit - ich glaube 2023 - nur noch für Einheimische.

Ist auch egal, die Seite brauchst Du nicht. Die Registrierung von einem Kennzeichen und/oder die Bestellung eines Bizz kannst Du komplett über die HP von ÖresundPay abwickeln.

Bizz dauert so 1-2 Wochen, dann kommt ein kleiner Luftpolsterumschlag per Post.

Hier noch der Link für das motorhome agreement.

What is it about?

storebaelt.dk

Ansonsten war im Nordlandblog auch einer zum klicken.

Gude,

Ich hab das ganze Prozedere vor 2 Monaten durchgekaut.

Bei mir ist sowohl Nummernschild als auch Bizz registriert.

Bizz kostet nichts extra.

Nur DK und SE?

Hier geht’s vermutlich um die Währung, oder?

Das ist richtig, man kann nur DKK oder SEK auswählen, such dir was aus und weiter.

Wenn der Account steht und bei Vehicles dann ein Fahrzeug oder Bizz sichtbar ist, im ÖresundPay noch die störebelt private license agreement unter contracts aktivieren und dann bei Störebelt auf der HP das Formular private motorhome agreement online ausfüllen (Scan vom Fahrzeugschein wird benötigt).

Da steht dann zwar, dass spätestens nach 10 Min eine Antwort kommt, aber das stimmt nicht

Ich habe es an einem Samstag ausgefüllt und Montag kam erst die Mail, dass mein Bizz jetzt für „Motorhomes under 3500Kg“ eingerichtet ist.

Also Geduld und nicht 3mal ausfüllen, so wie ich 😅

Das wars.

———

Falls dann noch über öresund gefahren wird, ÖresundGO Abo abschließen.

Quote from Frank 3

Ich würde mal bei Elektronik Fuchs anrufen, ob man das mit Multicuscan auch bei den aktuellen Modellen machen kann.

Das geht auch bei den neuen Modellen, hab ich bei meinem gerade erst gemacht.

Zum OBD Stecker braucht es aber zusätzlich noch einen Dongle für das SGW (sitzt hinterm Handschuhfach).

Mir ist durchaus bewusst, dass Watt und Watt Avg. Zwei paar Schuhe sind 🤷🏼‍♂️

Sorry, aber das wird mir zu OT, hier geht’s ja um Lithium.

Wir können das gerne per PN weiterführen, falls da Interesse besteht.

Quote from Kai102

Damit kommen wir zu weiteren zwei Fragen :

Das Trumabedienteil bekommt kein Strom mehr. Die interne Sicherung ist heil, alle Sicherungen auf dem CBE auch ( soweit ich die alle gefunden habe). Weiß gerade nicht, wo ich noch ansetzen soll. Jemand eine Idee ?

Das zweite Thema wäre das Auslesen mit dem MPV der Starterbatterie. In der Anleitung ist eingezeichnet, dass man ein Massekabel von der Batterie zum Shunt führen soll . Ist das notwendig ? Wenn ich Durchgang messe von der Masse der Starterbatterie zum Shunt besteht da schon eine Verbindung.

PS: Danke schon mal für die Hilfe bisher

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Naheliegend wäre, dass Dir beim anklemmen vom Shunt das Minuskabel der Truma "abhanden" gekommen ist und jetzt lose da rumbaumelt.

Schau da erst mal nach, evtl ist es ja nur so eine Kleinigkeit.

Sonst so wie Oystein es schon beschrieben hat, Fehlersuche halt

Zu Deinem zweiten Punkt, das mit der Masse hatte ich ja oben schon geschrieben:

Quote from JaTi

+B1 ist Plus von der Bordbatterie, 1,5mm². Absicherung 1A, müsste zum Zubehör gehören. Direkt auf den Pluspol, nicht an irgendwelche Plusverteiler oder beim Booster mit dazu klemmen, korrekte Spannungserfassung ist wichtig zur Ah Berechnung.

+B2 ist Plus von der Fahrzeugbatterie, auch 1,5mm². Das kannst Du vom Booster abgreifen, hier wird keine Ah berechnet, sondern nur die Spannung im Display angezeigt..

Gesondert Minus für die Fahrzeugbatterie musst Du nicht zum Shunt führen, Fahrzeug- und Bord.-Batt haben gemeinsames Minus über das Chassis.

= Ein Extra Minuskabel (Start.-Batt) ist unnötig. Start- und Aufbaubatterie haben ein gemeinsames Minuspotential über das Chassis. und der Shunt hängt ja auf Minus/Chassis mit der Load-Seite.

Quote from Thomas.DD

Ja, das sind hilfreiche Fakten. Danke dafür.

Da ist in meinem Fall aber genau der Knackpunkt: Brauche i.d.R. so um die 40...60Ah. Wenn ich ein, zweimal im Jahr die AGM auf 10% herunterziehe ists mir auch Wurscht. BaCo hab ich selbst entworfen und programmiert. Spannungs- und Ladungsgeführt. Der ist da und kann auch fix auf LiFePo umgestellt werden, so wie ich das für nötig halte. Ist mal n Nachmittag n bissl Messen und Code schreiben.

Lebensdauer der Batterie ist auch klar. Etwa Faktor 10 der Zyklen gegenüber AGM. Doch rechne in 2...3 Jahren eh mit einem größeren Mobil.

Die NovaBase 100Ah schaut schon recht solide aus von den Daten her. Preis ist mit 400€ schon i.O. aber gegenüber ner AGM zu 150€ schon mehr als doppelt soviel. Blöderweise hab ich Platz für einen H8-Akku (353 x 175 x 190 mm). Da sträuben sich mir die Haare, da nur 270mm für nen 100AH LiFePo zu nutzen. Wenn schon, dann soll der der Platz auch genutzt sein.

Hach... Kompliziert...

Nachtrag: nun noch eine 150Ah (353mm) von NovaBase gefunden. Allderdings mit Heizung (was ja nicht schlecht ist) dafür sind jedoch knapp 900€ hinzulegen

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Dann hast Du ja einen ähnlichen Verbrauch wie ich.

Hab mir auch die 150er Core geholt, die passt genau ins Batteriefach vom Boxlife. Soll jetzt auch keine Werbung sein, ich find die nur preislich im Rahmen und 7 Jahre Garantie ist doch was.

Mit knapp 900,- bist Du jetzt einen Tag zu spät. Bis 29.09. war noch Herbstsale und die Nova Core 150Ah um 10% reduziert. mit 5% Youtube-Code kam man dann auf 700,-

Wenn es nicht eilt, Solarkontor macht - soweit ich weiß - beim Black Friday mit, der ist Ende November und da gibt es gute Rabatte.

Quote from Frank 3

Nö, keine Heizung im Auto und 2 Kompressorkühlboxen in diesem Jahr.

Beheizt wird nur das Vorzelt mit Gas

Die Kühlboxen sind aber nicht der Stromfresser bei 5-10° Umgebungstemperatur

Größter Verbraucher ist der Laptop.

Strom ist genauso wie Geld, man kann nur das nutzen, was man hat. Und wenn mir wer erzählt, das man Mitte März zuverlässig Strom aus der Solaranlage bekommt, glaube ich das nicht. Das kann halbwegs funktionieren, aber wenn das Teil flach auf dem Dach ist und 5cm Schnee drauf, kommt da garantiert Null und wenn der Himmel tief dunkel ist und es pisst, kommt nicht viel mehr. Ich mache das ja schon ein paar Jahre und hatte schon einmal 30Ah Ertrag in der ganzen Woche und ich hatte auch schon mehr als 30Ah am Tag im März. Mit 2 Solarkoffern zusammen 160WP, die ich mehrmals am Tag nach der Sonne ausrichte.

Es macht aber auch nichts, wenn der Akku am Ende der 10 Nächte fast leer ist, Ich habe nicht den Anspruch, mit vollem Akku den Platz zu verlassen. Ich kann also bei 1 Woche Sch.. Wetter 230Ah verbrauchen und muss damit auskommen und wenn die Sonne scheint, auch ein Vielfaches. Deswegen habe ich den Batteriemonitor für 20€ von China. Aber wie gesagt, den brauche ich nur dort. Wenn ich im August Donnerstag nach der Arbeit in ein verlängertes Autark Wochenende gehe, denke ich darüber nicht nach.

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Renderst Du Videos mit dem Laptop?

Meine Kühlbox von Engel zieht 36W Avg. die von Vivor ca 40W Avg. beide um die 40L - Keine Ahnung wie alt der Laptop ist, aber wenn der zwei Kompressorkühlboxen im Stromverbrauch überholt, dann

Und dem Schwenk zu Solar kann ich nicht folgen, das war doch gar nicht Thema

Kann nur sagen, wenn Du mit Blei zufrieden bist und keine APPs magst, dann ist das doch ok.

Aber Blei ist halt Technik von gestern. und nur noch beim Anschaffungspreis attraktiv - ist zumindest meine Meinung.

Quote from Frank 3

Wie oft war dein Akku schon leer? Ich hab 200Ah Blei und Leer war der nie, Ich stehe oft im Frühjahr und Herbst 10 Tage frei ohne Motorstart,

Das zeigt doch, dass Du ganz andere Vorraussetzungen hast.

Gasheizung und Absorber?!

Ich hatte ursprünglich eine 100Ah AGM

Mit Dieselheizung + Kompressorkühlschrank + Engelkühlbox (Gelage oder Angeln) schaffte die genau einen Tag. Dann waren 50-60Ah weg 🤷🏼‍♂️

Der Verbrauch war mir aber schon vorher klar,

Die Batterie wurde darum recht zeitnah ausgetauscht und einem Kumpel für seinen T3 vermacht.

Jetzt mit der Lithium schau ich Abends oder morgens mal kurz in die App und weiß wo ich stehe.

Ist für mich nichts anderes, als eine Frischwasseranzeige, da wird ja auch nicht alle halbe Stunde kontrolliert..

ich vermute, Du biegst bei Deinen Überlegungen falsch ab, liest sich zumindest so

Also erstmal GND ist Masse.

GND = Ground englisch für Masse, ist das gleiche.

Die Ströme werden natürlich erfasst, verwechsle nicht das gemeinsame Massepotential (Chassis) von Start- und Bordbatterie mit den beiden getrennten Stromkreisen.

Du überwachst mit dem BMV den Stromkreis der Bordbatterie.

Die Elektronen wollen bei Verbrauchern dann immer von Ihrem Minus- zu ihrem Pluspol - sie fließen also über den Shunt, ggfs. den CBE über den Kühlschrank/Licht/wasauchimmer zum Plus Potential und versuchen das Potential auszugleichen.

Bei Ladung geht es in die andere Richtung.

Stell dir den Shunt einfach als ein Stück dickes Kabel vor, was Du nachträglich in die Minusleitung hängst, da würde sich auch nichts ändern.

Ein Shunt ist auch nur ein Stück Messing.

Deine Fahrzeugbatterie hat da in dem Schema nichts zu suchen. Maximal eine kleine 1,5mm² Plusleitung zum Anschluss +B2 auf der Shuntplatine.

Bis auf die Brücke zur Parallelschaltung kommt nichts an die Minuspole Deiner Aufbaubatterien.

Kein CBE.

Kein Booster.

Kein Netzladegerät

Kein Solar

Keine Verbraucher

Nur der Shunt vom BMV mit der Seite "Battery Only" darf dann noch Verbindung zum Minuspol haben.

Auf die andere Seite des Shunts mit Load and Charger kommt alles was vorher am Pol (-) der Batterie war.

Wenn irgendetwas direkt auf die Batterie geklemmt wird, kann der Strom davon nicht vom Shunt erfasst werden.

+B1 ist Plus von der Bordbatterie, 1,5mm². Absicherung 1A, müsste zum Zubehör gehören. Direkt auf den Pluspol, nicht an irgendwelche Plusverteiler oder beim Booster mit dazu klemmen, korrekte Spannungserfassung ist wichtig zur Ah Berechnung.

+B2 ist Plus von der Fahrzeugbatterie, auch 1,5mm². Das kannst Du vom Booster abgreifen, hier wird keine Ah berechnet, sondern nur die Spannung im Display angezeigt..

Gesondert Minus für die Fahrzeugbatterie musst Du nicht zum Shunt führen, Fahrzeug- und Bord.-Batt haben gemeinsames Minus über das Chassis.

Hallo,

Du kannst den Booster zwischen +B1 und Starterbatterie legen. Das interne Trennrelais verkraftet die 30A locker. Nachteil hierbei; die Spannung der Startbatterie wird Dir am CBE Panel nicht mehr angezeigt. Kannst die Startbatt. aber alternativ zum BMV führen und Dir da anzeigen lassen. Das wäre auch die Option, die ich wählen würde.

Alternativ kann der Booster auch parallel zum CBE hängen, dann muss aber das Trennrelais deaktiviert werden, sonst lädst Du im Kreis - soweit ich weiß geht das aber nur durch Eingriffe in der Platine z.B. Relais auslöten. Einen extra Jumper gibt es nicht.

10mm² reichen locker für 30A, wir fahren ja alle keine Liner mit extra langen Kabelwegen.

Zum BMV:

Der überwacht Deine Batterie. also alles vom Minuspol ab, auch die Masseverbindung zum Chassis. Dann den BMV dazwischen. Es muss wirklich jeder Entlade- und Ladestrom über den Shunt fließen, keine Ausnahmen.

Auf der Platine steht, wo Load (Verbraucher) und wo Battery (-) angeschraubt wird.

Quote from derJackistweg

Jetzt ist die Anleitung auf bestem China Niveau und universell! Ich kaufe ein Produkt passend für Duc L1 x250 und dann erstmal selber herausfinden, ob die Rückleuchten PWM sind. Was PWM ist wird natürlich nicht erklärt, Wörter sind eher Mangelware in der Anleitung, ich kenne es nur als Puls width modulation ... who knows

Problem:

Ich brauche vor allem Blinker/Rückwärts/Bremse je rechts, wie links und von dort wird der Strom geklaut. Sehr modern. Welche Kabel das sind wird aber nicht mitgeteilt! Das hätte ich von einer BDA aber erwartet.

Ich kann die Kabel aber nicht einfach ausmessen: Wenn ich den Zentralstecker abstecke hat der - afaik - kein Signal mehr. Mit meinem Voltmeter konnte ich jedenfalls nichts messen. Auf keine Leitung.

Ich habe Kabelcodierungen schon versucht zu googlen, bin aber gescheitert.

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Hallo,

PWM = Pulsweitenmodulierung - stimmt schon, das ist für LED-Rücklichter. (deswegen blinkern/flackern die auch auf Videoaufnahmen) PWM erkennt man beim linken oberen PWM-Kästchen bei Deiner Anleitung, da ist ein Rechtecktsignal dargestellt.

Du wirst also wenn dann Standard brauchen. Aber ob das mit dem CAN-Bus überhaupt funktioniert?! Der E-Satz ist ja universell und kein Fahrzeugspezifischer.

Rückfahrsignal ist blau/weiß an Pin 17 des grünen Steckers links unter dem Lenkrad beim Sicherungskasten. Das weiß ich noch von meinem Radioeinbau - vielleicht hilft das schon mal weiter.

Ich habe mir die Wattstunde Nova Core 150Ah geholt.

Die Core haben eine Heizung und 7 Jahre Garantie.

Gibt dann noch die Nova Base, die haben einen Ladestop unter 0°, müssen also erstmal durch die Umgebungstemp. warm werden.

5 Jahre Garantie..

Nova Base gibt es aktuell für €415,-

Noch einen 5%Code von YouTube und man ist < 400,-

Quote from Frank 3

Was hat das mit dem BMS zu tun. Ein BMS hat praktisch jede LI Batterie selbst die meines Akku Schraubers. und wenn das etwas taugt, funktioniert es ohne App in jeder Situation. Ich frag mich immer, warum Leute eine App für einen Akku brauchen, die den Unterschied zwischen Strom und Spannung nicht kennen.

Teilweise stimme ich Dir zu,

Nicht jeder braucht sowas. Aber mir z.B. bringt die Spannungsanzeige vom CBE Panel nach dem Rauswurf der AGM keine brauchbaren Infos mehr. - man sieht halt, dass der Akku noch da ist 😄

Bei meinem alten Arbeitgeber haben wir unter anderem Batteriecomputer hergestellt..

Der Markt ist auf jeden Fall da.

Da gab es dann Kunden, die haben sich den ganzen Urlaub vor Ihren Solarregler/-Monitor gesetzt und Mehrseitige Exceltabellen (die ganz alten Haudegen auf Papier) mit Werten alle halbe Stunde über Tage/Wochen hinweg erstellt, nur um von uns (Techniker). Bestätigt zu bekommen, dass die Anlage richtig lädt.

Früher wurde halt auf das Display/Panel geachtet, heut ist es eine App und die Einzelfälle, die bei < 95% Akku nervös werden gibt es immer..

Für die ist so eine Akku-Überwachung auch nichts.

Aber für alle anderen, die sehen dass der Akku noch xx% hat und langsam Ladung notwendig wird, ist das doch eine feine Sache..

———

Rechnerisch anhand der 100Ah Nova Base:

395,- inkl. App

Banner Running Bull AGM:

200,-

Zzgl. Batteriecomputer-/Monitor

120,-

Macht jetzt nicht den großen preislichen Unterschied.

Dafür weniger Gewicht, mehr nutzbare Kapazität und den BaCo müsste bei Blei ja auch jemand einbauen

Für interessierte: die Flasche passt 👍🏻

Quote from Koenig

Hallo,

gibt es Gutscheine von Ective oder Solarkontor um einen Rabatt bei Bestellungen bekommen? Oder gibt’s da dieses Jahr nichts? Kann dazu leider nichts finden.

Sind zwar keine Rabattcodes von der Messe, aber die Youtuber haben oft 5% Codes für Solarkontor.

Z.B.

travelcampingliving: Travel5

Oder

Avanti on Tour: Avanti5

Usw. Sind leider nicht stabelbar.

So, die Profill907 kam eben an. Das befüllen war simpel.

Nur der Hund ist stiften gegangen - was ich jetzt mal nicht auf Überlebensinstinkt, sondern den Gasgeruch schiebe

... ich habe doch was mit Kartuschen, ist mir eingefallen. Zumindest früher war eine Campingaz Laterne dabei, die nutze ich aber nicht mehr, bin auf die LED-Lenser ML6 umgestiegen.

Und von Thermacell der Verdampfer für Schraubkartuschen - der ist z.B. noch beim Angeln in Betrieb. Aber da lohnt sich kein Adapter, die Kartuschen halten Jahre. so oft wie ich den nutze Ist bei Deinem Setup natürlich was anderes.

Die Schnellkupplungen von HuW24 wären für den Außengrill noch interessant. Mal schauen, evtl. in der Zukunft - erstmal muss der KaWa vom Händler bei .

VG

Timo