Beiträge von panorama

Hallo, direkt aus den Zylindern. Nacheinspritzung heisst nicht,
dass vor dem Filter eine besondere Düse wäre, die Diesel ins Filter spritzt(läuft bei Harnstoff so). Die Nacheinspritzung erfolgt über die normalen Einspr.-Düsen elektron. gesteuert, davon wird ein Teil ins Schmieröl "heruntergewaschen"= idiotische Technik. Gruss p

Hallo Björn,ich glaube, Du hast mich falsch verstanden. Ich wollte Dir nur aufzeigen, wo die Grenzen des Bordnetzes sind(natürlich sind 70A eine erhebliche Last) u. es ein Irrtum ist, trotz dickster Kabel viel mehr herauszuholen. Lies mal in anderen Foren nach,Ziel ist es eigentlich, die Batt. in praxi in vertretbarer Fahrzeit zu mind. 80% schonend zu laden. U. eben das geht mit dem genannten Gerät aus der Marine am besten . WR u. IUoU-Lader kriegst Du, wenn sie etwas taugen sollen, zusammen auch nicht weit unter 400€. Strom aus Solar ist auch nicht unproblematisch u. in Anschaffung teuer, bei efoy liegt die kWh nur v. Methylalkoholverbrauch her bei 4€, v. den Anschaffungskosten garnicht zu reden. Honda kostet bei unseren Spritpreisen auch 1€/kWh.Da hängt man sich gleich ans Stromnetz. Wir stehen zumeist frei u. fahren pro Jahr 15 000Km. Wünsche Dir somit eine erfolgreiche Bastelei Gruss p PS: Habe noch einen Spezial-Limaregler v. Agtar (Sanssoucis) vergessen, habe aber damit keine Erfahrung.

Hallo Björn, hatte schon befürchtet, dass mein Schreiben etwas verwirrend sein könnte. Zunächst zur Lima Problematik: Scenario:Fiat 2,8JTD, 120A Lima. Original-Starterbatt. Wohnraum-Batt. 2x105 Ah Nass, diese überwacht mit Votronik Batt.-Comp.Neben Fahrklima 2. Standklima(Waeco Easy cool mit eigenem WR (f.12V Betrieb) mit Vorrangschaltung,diese stellt Tätigkeit des WR bei Aussennetz sofort ein, damit´s nicht knallt, u. zusätzl. Laderegler 12V). Waeco zieht 70 A aus Wohnr.-Batt.(mit WR Verlustleistung). Spannung dabei v. Leerlaufspannung d. Batt. v. 13V auf 12 V absinkend(bei 25mm2 Kabel z. WR und 75cm Entfernung) bei voll geladenen Batt. Dachte, bei 120A Limalstg. 70A kein Problem, bei laufendem Motor jedoch wurden weiter 28-30 A aus Starterbatt. entnommen trotz 16mm2 Leitung v. Starterbatt. über 70A Trennrelais zu Wohnr.-Batt.Davon waren 12A f. Küli, nach dessen Umschalten auf Gas wurde Wohnr.Batt. immer noch 16-18A übernommen, so dass v. Lima-Lstg. nur 54-56 A ankamen, bei Spannung um 11,9-12V.Da aber noch Motorelektronik dranhängt(geschätzt 5-10A), sind Reserven bei laufenden Lüfter, elektro-magnetischer Klimakompressorkupplung u. evtl. noch Licht nur noch gering. Flaschenhals ist die 10mm2 Leitung v. Lima zur Starter-Batt. Dickeres Kabel nützt bei dem relat. dünnen + -Anschluss an Lima nichts, weil Anschlussschrauben dann der Flaschenhals. Ergo: 120 A nur auf dem Papier,Situation bei heisser Lima noch schlechter, da Regler zum Schutz der Lima Spannung u. damit Strom weiter zurückregelt, damit diese möglichst in der Garantiezeit nicht durchbrennt. Risiko ist erheblich, da Lima in heisser Zone des Motores (dessen Abwärme u. Abschattung) liegt. Ergo: Sparsamer Umgang mit der elektr. Leistung tut Not u. daher zusätzl. Verluste durch WR u. LG an Starterbatt.völlig unvertretbar. Ich habe selbst n. langem Hin u. Her Sterl. eingebaut,der nat. auch einen Verlust hat, sonst wäre dort nicht noch ein Lüfter eingebaut.Aber: deulich weniger Verlust u.er schaltet sich unter 13V im Hauptsystem autom. ab. Muss Dir aber gestehen, dass ich noch ein 2. 12V-System mit 90Ah AGM-Batt. habe zur Versorgung der Tiefkühltruhe in Fhrz., welches über WR(2ter, nicht Klima) u. Ctek 25 A geladen wird, eben so ,wie Du es machen willst. Diese ziehen bei 25A Ladestrom ungefähr effektiv 35-38A aus den Wohnbatt., deshalb schalte ich das System zur Ladung über WR-Fernbedienung nur ein , wenn Wohnbatt. fast voll sind. Habe also ein manuell bedientes elektr. Energiemanagement, dass ich über 2 Batt.-Computer(Votr.)kontrolliere. Wenn alles nichts nützt, muss der Honda 20i ran, der über 3 Ladegeräte mit insgesamt 63A max. Ladeleistung 3 Verbraucherbatt mit ca. 300 Ah (Starterbatt. nicht mitgerechnet) bei ungefähr 950W (Kühli dann auf 230V mit 150W)laden muss. Habe allerdings keinen Kastenwagen, sondern 4t Womo mit 800kg Zuladung. Gruss Richi

Hallo Björn, willst Du Deinen Wagen damit heizen? WR+LG produzieren Abwärme, die Deine Lima liefern muss, da reichen selbst Deine 120 A des Generators nicht aus, um genügend Ladestrom übrig zu haben. Weiter wird bei L-Geräten der max. Strom angegeben, mit wieviel geladen wird, hängt v. Innenwiderst. der Batt. u. dem Widerstand der Kabel ab. Wichtig ist die Spannung, je höher diese ist, um so mehr fliesst(hier ist Überldg. möglich). Die europ. Gelbatt. sollten bei 20-25°C mit max. 14,3V geladen werden,bei höheren Temp. weniger (Temp.-Kompensation). Auch sollten Lader eine extra Spannungsrückmeldung v. der Batt. zur Regelung haben. Wenn Du es so machst wie beschrieben, wirst Du das Bordsystem überlasten, Zusatzeinrichtungen sollten sich bei Spannungen unter 13V abschalten.Letzte Erfahrung in heisser Umgebung(120A Lima): Klima u. Innenlüfter voll, bd. Motorlüfter fast dauernd eingeschaltet, Küli auf Strom, ergab Einbruch der Spannung, so dass noch v. den Servicebatt. Strom gezogen wurde (Kontr. mit Votronic Batt. Comp.). Zusatzlader sollten sich in solchen Fällen v. Bordnetz abschalten, wie es z.B. das Sterling tat. Gruss Richi

Hallo, alles schon ausprobiert,bis 25mm2 bei 2x2 m. Funktioniert nicht, mit dem 20A Gerät fanden sich woanders schlechte Erfahrungen(geplatzte E-lytkondensat 2x), jedoch guter KD v. W... Habe selbst dann den St... eingebaut, beste Erfahrungen bei 16mm2 30A Ladestr. bei 2x100 Ah nass.Übrigens B2B, kein Regler, sondern Spannungserh. u. Kennlinie von 14,2 bis 14,7V ,je nach Batt.-Typ einstellbar. Und gegen Aufpreis fernbedienbar mit Anzeige, es gibt m. E. nichts Besseres am Markt. Gruss p

Hallo, es gibt den v. Waeco, der erhöht Spannung auf 14,2V konstant.Der Sterling B2B-Lader kann 50A u. IUoU u. ist auf versch. Batt.-Typen einstellbar, vor allem bei Gel wichtig. Da diese nicht billig sind, würde ich lieber mit Kennlinie arbeiten. Kostet leider das Doppelte.

Hallo, wie fildrian schon erwähnt, besteht im Winter das Butanproblem ab +2°C. Reste davon sind immer drin, ist schon schlimm, wenn, wie mir im Dez.08 passiert, dadurch die Heizung im verschneiten Schwarzwald am Abend u.bei -8°C ausgeht. Hatte vorsorglich noch eine 11kg Alufl. reines Propan dabei, so konnte ich überbrücken. Also: wenn LPG-Tank, sollte der für diese Fälle über Warmluft geheizt sein, elektr.ist ineffektiv u. leert schnell die schon gestressten Batterien.Ansonsten Reservefl. mit reinem Propan. Etwas anderes: wie ich gehört habe (promobil oder RI), darf aus steuerlichen Gründen in Italien u. Griechenland LPG nur noch an damit betriebene Fahrzeuge abgegeben werden, für unsere Zwecke damit verboten ! Und die Italiener halten sich daran, schöne freiheitliche EU, in der jeder macht, was er will. Gruss p.

Hallo, wie bereits erwähnt,WR mit Vorrangschaltung ist das Zauberwort. Kurz: v. aussen Kühlschr. u. Elektroblock direkt, WR über zusätzl. Ltg.an WR, Durchschaltung auf Borddosen 230V . Wenn kein Aussenstr., wird WR durch Fernschaltung angeworfen, WR 230V steht zur Verfügung. Wenn Aussenstrom/Spannung an, wird WR-230V in msec abgeworfen u. Aussenspannung wieder durchgeschaltet. Hatte schon 2004 neues Fhrz. dafür umgebaut, nat. mit LS u. FI sowie Kabeltyp normgerecht. Warum? Muss für weiteren 12V Stromkreis (f. Kompr.-tiefk.-tr.)Ladeger.(Ctek 25A)betreiben, ging nat. nur über 230V mit 1,5mm2. Weiter läuft Bordklima drüber, natürlich bei 700W nur 45 Min..Ldg. der Batt. über Aussenstrom +Honda 20i(Relaisschaltung) max. 63Amp.(300Ah), Starterbatt. 2A über EVS, ansonsten über Lima durch Sterling-B2B 50A. Entsprechend abgesichert u. kontrolliert(2x Batt.-Comp. läuft alles seit 5 Jahren störungsfrei- nicht ganz, habe Ärger mit Übergangswiderständen an Kontakten im Niederspannungsbereich, nicht an meiner Konstruktion, sondern an den Profigeräten bis zur Kunstoffschmelze an 20A-Sicherungen u. Vielfachsteckern, seitdem ich alles verlötet habe, ist Ruhe. Selbst der Ducato lief in Franreich auf 3 Zylindern wegen dem Sch...-Boschstecker auf Injektor 4, die Crimp-Verbindungen scheinen doch wohl nicht so das Wahre bei Vibration u. anderen mech. Belastungen zu sein, auch das Kontaktmaterial scheint immer lumpiger zu werden. Das waren noch Zeiten, als die mit dem Stern die Kontakte versilbert hatten.Aber ich bin abgewichen: insgesamt ist alles machbar, setzt nur profunde Kenntnisse, Qualität des verbauten Materials u. Sorgfalt voraus. Gruss p.

Hallo Karsten, sind es wirklich Kühlwasserschläuche oder doch nicht eher Luftschläuche v. TurboLader zum Zwischem/Inter Kühler u. zurück v. letzterem zum Ansaugtrakt? Bei laufendem Motor sind die dann praller, da Ladedruck dann knapp unter 1 bar. Gruss P

Hallo Kolben, die Anlage hat einen Aussentemp.-Schalter, der unter 8°C die Anlage wegen Vereisungsgefahr abschaltet. Du kannst Deinen AC-Schalter einschalten, das Kontrolllicht wird auch brennen,jedoch kriegt die elektr. Kompr.-Kupplung keinen Strom, so dass dieser steht u. damit die Anlage auch steht, wohlgemerkt unter 8°C. Ob kompr. mitläuft oder nicht, kannst Du 1) am Einschaltklack hören od.2) beim Blick auf den Kompr.. Die Riemenscheibe läuft immer mit, bei ausgeschalteter Klimaanl./stehendem Kompr. steht jedoch der innere Teil der K.-Kupplung. Gruss P.

Hallo, Eure Skepsis in Ehren, es gibt hier wie überall Qualitätsunterschiede, was die Kompressoren, die übrigen Bauteile u. die Werkstätten betrifft. Die heutigen Füllstationen sind dankenswerterweise meist automatisiert, so dass genügend Schmieröl mit eingegeben wird, wenn aber das falsche(weil billiger)mag der Kompr. bald nicht mehr. Übrigens: richtig ist, der Kompressor sollte 1x monatlich 5 Min. laufen(natürlich nicht in den Frostmonaten, was bei man. Anlagen häufig vernachlässigt wird(bei Klimaautom. wird er meist eh zugeschaltet,bei den modernsten AC kein Riemen, sondern E-Mot.-Antrieb, z.B. Prius u.a.hat man eh keinen Einfluss mehr). Es geht u.a. auch darum, dass die Dichtungen unter Druck angefeuchtet werden u. nicht schrumpfen. Gruss P.

Hallo, ja. Gruss P.

Hallo Emil, vor 2-3 Jahren wussten es die meisten Fiatvertretungen auch nicht, Fiat muss f. Geber u. Instr.-Einsatz in Garantie ein Schweinegeld ausgegeben haben. Buschtrommeln haben wohl nicht richtig funktioniert. Gruss P.

Hallo, Kühlmittel ist ein Halogenkohlenwasserstoff(R-Nr....) u. bei Standardatmosphäre gasförmig. Eine anständige Werkstatt fährt nach dem Auffüllen sämtliche AC-Leitungen mit einer Spürsonde ab, um evtl. Undichtigkeiten festzustellen. Kühlmittel müsste wenn dicht, mind. 6 Jahre halten. Bei Verlust sinkt der Druck u. der Druckschalter lässt ein Einkuppeln des Kompr. wegen Fressgefahr nicht zu, da dieser v. dem dem Kühlmittel zugesetzten Öl geschmiert wird. Weiter gibt`s einen Temp.-Schalter, der ein Einschalten des Kompr. unter 8°C wegen Vereisungsgefahr verhindert. Beide Schalter sind hintereinander geschaltet u. müssen bei eingeschalteter AC geschlossen sein. Betriebsdruck liegt nach dem Kompr. bei 20-28 bar(Kondensator), im Kompressor findet man eine Berstplombe, die bei ca. 50 bar herausfliegt. Gruss P.

Hallo TKBK, Du hast einen der häufigsten Fehler bei der Baureihe. Hier ist nichts defekt, die´Elektronik hakt etwas.Du musst die Schalttafel resetten, dazu ist für 1 Min. der Minuspol der Starterbatt.bei ausgeschalteter "Zündung" abzuklemmen. Nach Wiederanschluss dürfte der Fehler behoben sein. Vorsicht! Radiocode fliegt raus. Gruss P.