Beiträge von Stefan-Ducato

Ansonsten haben wir mit der Isolierung weitergemacht. Unter der Decke sind bisher 3 cm Armaflex verklebt und die Isolierung ist auf Ebene der Holme. Die sollen mit 2 cm abgedeckt sein. Da mir grade die Matten ausgehen, kam die Überlegung auf ,über die Matten eine 2cm Lage XPS zu kleben. So hat man auch für die Deckenverkleidung eine Ebene Fläche und ich spare mir die Verlattung unterm Dach. Außerdem kostet der m² XPS 2cm 4,4€ vs ~10€/m² Armaflex Selbstklebend. Habe im Netz dazu natürlich keinen passenden Kleber gefunden. Der Armaflex Kleber funktioniert zwar, frisst sich aber 2mm tief in das XPS rein, so einer Verbindung traue ich nicht meine Decke zu halten. habe es mit Uhu Montagekleber probiert, der ist für Styropor und viele Kunstoffarten geeignet. Der hat aber nicht gehalten, bzw ist der Innerhalb von 15 h bei den Temeraturen auch nicht fest geworden. Werde jetzt doch zwei Latten mit Sika an die Holme Kleben. In die Latten habe ich 3mm Vertiefungen eingefräßt in die ich Sperrholzplättchen plan legen kann und so die XPS Platten zusätzlich an der Decke halten kann. Welchen Kleber ich nutzen werde weiß ich nocht nicht, auf jeden Fall einen mit schnellerer Trocknungszeit.

Da ich übermorgen jedoch zum (hoffentlich) vorerst letzten großen Urlaub, ohne Camper, nach Thailand fliegen werde, gibt es von meiner Seite erstmal eine Pause. Um diese nicht völlig Nutzlos verstreichen zu lassen habe ich den Ducato zu einem mir empfohlenden Mechaniker gebracht, der mir die Hohlräume unterm Boden mit Fluid Film versiegeln wird. Der will dafür 300-350 € haben, bei Materialkosten von 100-120€ und ohne Hebebühne und Spritzpistole und Möglichkeit zum erhitzen spare ich mir mit Freuden die Sauerei...

Zu diesen anderen Dingen gehörten jetzt bei mir das das dritte und letzte Fenster rein gekommen ist. Wieder ein Dometic S7P, 985 x 465; werde auf jeden Fall eine Beschwerde-mail an Dometic schicken. Habe jetzt drei Fenster von denen verbaut. Bei keinem war die Scheibe mittig, alle haben angstoßen. D.h. ich musste alle auseinanderschrauben und mit einem Hammer die Schiene einmitten. Bei dem Preis eine Unverschämtheit. Leider gibt es im bezahlbaren Rahmen kaum Konkurrenz auf dem Markt und Selbstausbauer scheinen die auch nicht wirklich zu interessieren...

Zudem ist eine Dachhaube rein gekommen, eine Fiamma Turbovent premium, 40 x40. Zur Funktion kann ich noch nichts sagen, ohne Strom ist die ziemlich tot. Aber auch der Einbau hat mich einiges an Überlegungen gekostet und ich werde das ganze mal wieder genauer Schildern.
Problem 1: Sicken im Dach. Gibt es zig Foreneinträge zu, am Ende muss man sich für eine Variante entscheiden. Ich habe von unten einen passgenauen Rahmen gefrässt, die Lücken außen (0,8mm) habe ich mit Großzügig Dekaseal 8936 geflutet. Andere Varianten sind das einkleben von Plastikstücken, Frühstücksbrettchen, Holz, Aluplättchen etc. Sika 221 und Dekaseal vertragen sich laut diverser Meldungen aber nur begrenzt und es kann dadurch wohl zu Wassereintritt kommen. Da ich eine perfekte Anpassung durch Ausgleichstückchen ehh nicht hinbekomme, habe ich mich dazu entschieden das 0,8mm Spalten mit Dekaseal Dicht zu bekommen sind. Ob das so ist, wird die Zeit zeigen. Es gibt auch sauteure Adapterrahmen, die passen aber auch nicht perfekt auf jede Stelle des Daches.

Problem 2: Die Fiamma Haube soll mit 20, ich wiederhole 20!!!! Selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. Also 20 potentielle Wassereintritts- und Roststellen. Ich wollte aber voran kommen und nicht nochmal nach einer anderen Haube mit einem besseren System suchen und die vorhandene wieder Umtauschen also habe ich das Übel hingenommen und die Haube verbaut. Ich vermute das die Haube eher für Wohnmobile mit GFK Dach oder ähnlichem gedacht ist.
Selbstschneidende Schrauben wollte ich trotzdem nicht verbauen, da ich dann das eingechnittene Blech nicht mit Rostschutz behandeln kann. Also habe ich Schraube nmit Mutter verwendet. Ich habe auch die Schraubenanzahl auf 13 reduziert. Alle Ecken, alle in Fahrrichtung und an den Seiten und hinten 2 statt 4.

Schritt 1: Rahmen gebaut, noch nicht an die Sicken angepasst.
2: genaue Position bestimmt, in einer Ecke ein Loch von Innen nach Außen gebohrt um von Außen eine Orientierung zum Anzeichen zu haben. Schnittkanten abgeklebt. Ecken gebohrt und mit der Stichsäge ausgeschnitten. Zur Position: Wir wollten die Haube über der Kopfseite auf dem Querbett haben. So daß man morgens etwas Himmel sieht und wenn man im Bett ließt etwas Tageslicht abbekommt und für die ganz warmen Nächte ist der Ventilator überm Kopf.
3: Haube reingelegt und durch die Schraubenlöcher das Dach angebohrt.
4. Haube weggelegt, Rahmen von unten mit Zwingen befestigt und durch die Dachlöcher die Löcher exakt in den Rahmen gebohrt.
5. Schnittkanten mit Brantho-Korrux versiegelt - trocknen lassen
6. Den Blechausschnitt genutzt um den Rahmen mit der Oberfräse passgenau anfertigen zu können.
7. Den Rahmen mit Bootslack behandelt. Idee in dem Fall war das die Dachhaube ein kritischer Punkt bei Undichtigkeit ist. Ich will nicht das sich der Rahmen vollsaugt oder das Wasser unter dem Dach entlag läuft, sondern lieber durch die Haube aufs Bett tropft. Dann bemerke ich ein Problem wenigstens. Deswegen habe ich den Rahmen auch nicht mit Sika festgeklebt sondern mit Dekaseal 8936, an Ort und Stelle wird er ja durch die Schrauben gehalten.
8. Dekaseal auf die Haube und in die Dachsicken und auf den Rahmen. Haube rein, Schrauben durchgesteckt, Rahmen von unten drauf gesteckt, Muttern festgezogen.
9. Die Schrauben habe von Außen ein Dekaseal Häubchen bekommen, so daß kein Wasser an der Stelle eindringen kann. Sollte das nicht halten gibt es Sika221 Häubchen.
10. Hoffentlich bleibt es dicht.

Die Winkel die ich mir überlegt habe werden wohl auch wieder ad akta gelegt werden. Den Einbauflansch werde ich mir für den Preis aber auch nicht holen. So wie ich das verstehe ist das sowieso kein Abgasdichter Käfig, sondern einfach ein besserer Winkel zum befestigen. Wenn die Abgasleitung direkt an der Heizung undicht ist, dann kommen die Abgase auch durch die Durchführungen für Kabel, Dieselleitung, Luftzufuhr durch. Natürlich wird da nicht viel durch kommen, da durch den großen Ausschnitt der weg nach draußen einfacher ist (ähnlich der Entlüftung im Gaskasten). Ich habe momentan ein recheckiges Loch in der Bodenplatte und im Bodenblech die Ausgänge für Auspuff, Luftzufuhr und Dieselleitung (Das Stromkabel für die Pumpe habe ich beim bohren vergeßen, gibt aber noch ein paar andere Wege nach draußen). Ich werde von oben auf das Loch ein Blech mit den Auschnitten anbringen, evtl, auch einen kompletten Flansch selber bauen. Die Idee in dem Video ist nicht schlecht, die Durchführung wäre mir persönlich aber zu peinlich um das als video zu posten. Bohren ohne das Werkstück zu fixieren, grob mit Feile etc. ... Aber bis die Heizung tatsächlich reinkommt, dauert das bei mir noch etwas. Solange ich noch keine Batterie habe, beschäftige ich mich mit anderen Dingen

Ich weiß, ich schreibe grade Romane aber da ich grade dabei bin kommt noch die Heizungsvorbereitung dazu. Ich wollte eine Diesel-Luft-Heizung und habe mich für eine Planar 44d -Deluxe für 560€ inkl. Einbaukit entschieden. Die Heizung soll in einen Kasten an die Wand unter dem Tisch hinterm Fahrer. In den Boden mussten also Löcher für den Auspuff, die Ansaugung für den Verbrennungsvorgang (darf nicht aus dem Inneraum gezogen werden und die Dieselleitung die auch nicht durch den Innenraum darf. Es gibt super Videos dazu im Netz. Das einzige wo ich noch etwas schiss vor habe ist der Anschluss der Dieselleitung an den Tank. Ich kann einen direkten Anschluss mit der beiliegenden Sonde machen oder mittels T-Stück an die Leitung der schon vorhandenen Motor-Standheizung gehen. Aber da ist ja schon Diesel drin und nach dem Anschluss muss erstmal der Diesel zur Heizung angesaugt werden. Wie Ihr seht KFZ-Technik ist nicht so meins... Evtl. lasse ich das machen.
Da die Heizung nicht direkt auf dem Boden aufliegen soll (die Ausgänge sind nicht lang genug um komplett durch den Boden zu kommen und der Auspuff kann heiß werden) habe ich aus einem 5,19€ Profil eine Halterung gebastelt/geflext. Die Idee kam natürlich aus dem Netz, wo einer zwei Winkel dafür zusammen geschweißt hat

Ein Thema über das ich lange nachgedacht habe und über das ich wenig im Forum gefunden habe ist die Verlattung. Am ende ist es relativ simpel und viel Diskussionsbedarf gibt es auch nicht, aber da ich mich damit schwer getan habe schildere ich hier mal meine Gedanken und meine Herangehensweise.
Verlattung Warum?: Die Verlattung ist die Basis an der die Wände angebracht sind, die Schränke hängen bzw. befestigt sind, auf der, der Boden aufliegt. Die Verlattung ist am Ende nicht mehr zu sehen also gibt es für mich keinen Grund teure Regalstollen zu nehmen, Dachlatten Sägerau tuen den Job auch (Das ist mir aber auch erst klar geworden nach dem ich 50€ zu viel für Holz ausgegeben habe (Verlattung für den Boden, Rahmen für die Fenster aus Paulowina). Natürlich kann man die Latten lackieren oder sonstwie behandeln um sie feuchtigkeitsbeständiger zu machen, ich habe das nicht getan, da ich nicht tag täglich im Womo leben werde, Holz auch so echt lange hält, Verziehen kann sich die Verlattung bei mir eh nicht, da sie verklebt und zum teil verschraubt ist, nur den Latten die direkt an der Tür am Boden sind spendiere ich ein Lage Bootslack, den habe ich aber auch zuhause rumfliegen.
Wie dick sollten die Latten sein? Da ich jeden Holm mit einer Lage 19mm Kaiflex außen isolieren will, ist es logisch 19mm Latten zu nehmen, zudem ist das ein Standardmaß. Auf dem Boden wollte ich ca 4cm, sprich 2 x 19mm da passten die 3,8 x 3,8mm Latten perfekt. 1,93m Innenraumhöhe, 3,8cm Bodendämmung + ~1,9 cm Bodenplatte Multiplex, Decke 1,9cm Latten auf dem Holm plus max 3mm Deckenstärke = ich kann noch stehen und bequem gehen mit meinen 1,78m.
Am Bett habe ich auch 3,8cm Latten verwendet da die einiges tragen sollen. Das war aber eine Fehlüberlegung. Die Latten am Bett halten nur die Unterkonstruktion (Regale/Schränke) über den Radkästen an Ort und Stelle. Die Last geht nach unten, liegt also auf den Stehern der Kofferraumschränke auf und die Last auf der Wand ist nicht wirklich groß.
Bei den Fensterrahmen habe ich Klammern für 4-4,1cm verwendet. Beim nächsten mal würde ich Klammern für einen 1,9cm Rahmen verwenden (2-2,1) und Hinterher einen Ausgleichrahmen bauen. Das muss ich auch bei den 4cm tun aber so massiv wie bei mir muss der Rahmen nicht sein.
Befestigung: Diese Frage hat mich auch eine Weile beschäftigt. Ich wollte die Latten nicht einfach anschrauben, da jede Schraube dirket ins Blech eine potentielle Roststelle ist und auch eine Kältebrücke. ganz ohne Schrauben ging es aber doch nicht, da ich psychologisch offentsichtlich nicht in der Lage bin einer Verklebung 100% zu vertrauen. Also habe ich die Latten an denen nur die Wandverkleidung hängen wird nur mit Sika 221 geklebt. An den Stellen wo Oberschränke, Schranke und Tisch befestigt sind habe ich Schrauben verwendet. Ein paar schraublächer M8 gab es schon an den passenden Stellen ansonsten habe ich M6 + M8 Flachkopfschrauben von Innen in die Holme gefudelt (bei M6 mit Unterlegscheibe, ein Streifen Gaffa hilft enorm die an Ort und Stelle zu bringen ohne die Schraube unwiederholbar und klappernd im Holm zu verlieren). Latte angelegt, Schraubstelle markiert, mit Geodreieck exakte mittelposition auf der Latte angezeichnet, mit Standbohrmaschine vorgebohrt, mit Lochbohrer passend zur Unterlegscheibe eine Vertiefung angebracht so das am Ende die Mutter mit Ratsche aufgesetzt werden kann und kein stöhrender Überstand entsteht. Also 2cm Schrauben für 1,9cm Latten (Blech des Holms kommt ja auch hinzu) und 3,5cm Schrauben für die 3,8cm Latten. Kältebrücken sind jetzt doch ein paar vorhanden aber wie vorher gesagt gibt es schlimmere nicht isolierbare stellen im Fahrerhaus.
An den Stellen wo die Latten auf den Holmen liegen ist natürlich keine Dämmung verbaut, aber Holz mit der Klebeschicht unten drunter,isoliert ja auch und soweit wie möglich habe ich die Holme innen ja gedämmt.

Also was ist passiert im letzen Monat. Themen waren Isolierung, Verlattung und Heizungsvorbereitung. Mit dem Isolieren bin ich noch nicht fertig, es frisst unglaublich viel Zeit, ich finde es aber lange nicht so schlimm wie viele andere hier im Forum es wahrnehmen. Ich isoliere mit 19mm Kaiflex und 9mm Armaflex. Bestellt habe ich bisher 4 x 6m² 19mm Kaiflex und 2x 9mm Armaflex + 2 Rollen 3mm Kautschukklebeband und 1l Kleber, das alles bei Isolierprofi. Das reicht noch nicht komplett aber da jede einzelne Rolle Versand kostet kann ich auch das nachbestellen was ich noch brauche. Der Grund für die Nutzung der verschiedenen Hersteller liegt daran was ich jeweils am günstigsten bekommen habe, das Verhältnis Dämmdicke/m²/Preis war bei mir bei 19mm Kaiflex am besten und ich wollte noch etwas dünneres für starke Wölbungen, also 9mm Armaflex. Selbstklebend ist meiner Meinung nach für einen Großteil der Flächen ein muss, in Holme kommt man mit normalen Platten sonst nur schlecht und der stinkende und tropfende Kleber würde mich auch bei einfachen Flächen nerven + der Kleber ist auch nicht grade günstig so das sich der Preisunterscheid relativiert. Ich nutze den Kleber zum Teil für Stöße.
Ziel ist es den Ducato überall wo es geht mit ~4cm Dämmung auszustatten. Da das Fahrerhaus nicht abgetrennt ist und es an manchen Stellen der Türen (Fahrer und Beifahrertür) fast unmöglich ist 100% zu dämmen und somit immer irgendwo Kältebrücken sein werden, glaube ich, dass mehr Dämmung keinen wirklichen mehreffekt hat. Außerdem wird es natürlich noch teurer. Momentan schätze ich die Ausgaben für Dämmung auf ~500€ evtl. etwas mehr. Das heißt aber nicht das uich nur so lala dämme, nein, ich versuche in jeden Holm zu kommen, also Flächen 4cm+ Holme innen so gut es geht und sie werden am ende alle mit einer Lage 19mm abgedeckt bevor die Wand drauf kommt. Dank Folientrick konnte ich selbst 1,4 tiefe Holme die nur kleine Löcher aufweisen zu größten Teilen isolieren. Zur Erinnerung: Folientrick bedeutet das man ein größeres Stück Folie nimmt als die zu Beklebende Fläche ist und diese doppelt legt bzw nach innen umschlägt und somit auch in scghwer erreichbaren Ecken die Isolierung aufbringen kann. Zum Beispiel bei den Horizontalen Holmen, die 1,4m lang sind habe ich einen 1,4m x 7,5cm langen Armaflex streifen auf ein 2,8m x 7,5cm Foliensteifen geklebt, die Folie umgeschlagen und mit gefrikel die Holme mit 2 Lagen 9mm ausstatten können. Oder in die Dachhome die bei mir ja 1,9 lang ca 5cm breit und 1cm tief sind aber ich das gleiche mit dem 3mm Klebeband gemacht. Somit habe ich die Fläche an der Wasser Kondensieren kann reduziert und danach habe ich noch Fluid Film ASR als Hohlraumschutz in die letzen Ecken geblasen.
Bis jetzt ist die Fahrerseite fast komplett isoliert, an der Decke fehlt noch eine Lage, da muss erst die Verlattung dran und der Boden ist fertig.
ich habe auf den Boden eine 3,8cm dicke Verlattung mit Sika 221 geklebt (252 wäre noch passender aber das gibt es nicht im Baumarkt um die Ecke und kostet noch etwas mehr). Ich habe den Boden auch verklebt. Dabei bin ich mir nicht sicher ob das am Ende die richtige Entscheidung war. Im Reimo-Katalog steht das man den Boden nur reinlegt und in diversen Ausbautagebüchern findet man die gleiche Info. Im Falle eines etwas ernsthafteren Wasserschadens macht das auch Sinn. Kleine Wassermengen werden hingegen durch die Verklebung aufgehalten. Aber 100% dicht ist das nie und Wasser findet seinen Weg. Aber ich hatte nur die selbstklebenden Matten; diverse Selbstausbauer haben auch verklebt und da ich vorran kommen wollte habe ich den Boden einfach verklebt.
Was mich isoliertechnisch noch interessiert ist der Umgang mit den hinteren Holmen durch die, die Rücklichter zugänglich sind und wegen Birnenwechsel auch zugänglich bleiben müssen. Momentan plane ich, die Wandverkleidung dort mit Klavierband klappbar zu machen und nicht das Blech sondern die Klappe auf der Wandseite, nicht sichtbar zu dämmen.
Eine Frage die sich inzwischen geklärt hat ist die Funktion der Lüftungsklappen neben den Radkästen. Die dienen dem Druckausgleich beim schließen der Türen und sollten laut meinem KFZ-Meister auf gar keinen Fall komplett zugekleistert werden. Na ja irgendwo kommt Kälte immer durch.

Hallo mal wieder, es ist ein bissl was passiert aber zwischen Ausbau und Arbeit, Arbeit, Arbeit bin ich nicht zum schreiben gekommen. @ Connader, ich kenn das mit dem lesen, es gibt sooo viel Threads und man liest sooo viele Möglickeiten das es manchmal schwer ist alles zu berücksichtigen. Ja es waren die FASP. Lieferzeit war am ende auch etwa 2 Wochen bei der CTA. Werde jetzt auch Sachen aufgreifen bei denen ich mich schwer getan habe viele Infos zu finden.

Hat jemand Erfahrungen mit Paulowina Holz? Es ist ein ultraleichtes hartholz und recht stabil. Nur die Oberfläche ist kratzeranfällig also nicht für alles geeignet. Ich habe die Rahmen für meine Fenster damit gebaut. Dann aber aufgehört es zu nutzen da es mal eben 3x so teuer ist wie Standardlatten.

Die Einbaubilder der Heizung interessieren mich sehr! Ich habe die gleiche zuhause liegen. Schönen Urlaub!

Zeitaufwand 1,5 Tage plus vorherige Baumarkt-Besuche und ne Menge Recherche und Vorüberlegungen. Beim nächsten geht es schneller.

Wenn das Loch drin ist, Kanten versiegeln. Dann den Rahmen, dann das Fenster mit Dekaseal 8936 abgedichtet, eingesetzt, mithilfe der Klammern von Innen mit dem Holzrahmen verbunden.

Leider ist mir auch ein blöder Fehler unterlaufen, ich habe die Schnittkante von außen nicht breit genug mit crepband abgekleppt. Die Stichsaäge ist zwar unten gummiert aber es haben sich beim Sägen Späne dort verfangen und ich habe mit blöde kratzer im Lack geholt Das Enderegebnis ist sonst aber absolut zufriedenstellend , Dichtigkeitsprüfung steht aber noch aus. Lasse alles erst gut trocknen.
Vielleicht ist noch zu beachten das die Angegebenen Ausschnittsmasse minimal größer sind als vom Fenster benötigt. Abweichungen nach außen sollten deswegen beim Sägen vermieden werden. Die Passende Klammerstärke war auch so ein Thema. Habe mich für die 40 mm Variante entschieden da ich in etwa ein 4cm Dicke Isolierung plane. das Fenster für die Schiebetür ist noch nciht gelifert worden. Eine Fiamma Turbo Vent Premium Dachhaube kommt morgen dran. Sowie die ersten Versuche mit der Isolierung.

In den letzen zwei tagen sind auch die ersten zwei Fenster reigekommen. Ich habe dometic S7P Rahmenlose Fenster mit 5m Wölbungsradius für Kastenwagen verbaut. Die Fenster saßen nicht mittig im Rahmen nach Hilfe im Forum und einem Telefonat mit Dometic habe ich herausgefunden das sie mit einem Hammer vermittelbar sind
Dann habe ich mich mit Rahmenbau befasst. Da die Fenster eine Wölbung haben, habe ich beschloßen den Rahmen auch mit Wölbung anzufertigen und nicht zu lammelieren. Um den Radius hinzubekommen habe ich ein Dünnes Stück restholz an die offene Schiebetür gehalten und den Radius als Vorlage übertragen
Dann den Rahmen gebaut und angepasst und eingeklebt mit Sikaflex 221i ach so vorher natürlich noch angezeichnet !!! muss noch breiter abgeklebt werden!!! angebohrt und gesägt Späneschutz nicht vergeßen!

Die ersten Sichtbaren Fortschritte sind jedoch getan. Die neuen Drehkonsolen sind drin und ich bin echt zufrieden. Von CTA mit e50, 108€ Stück, 7,7Kg7Stück, alle Schrauben dabei. Drehen sehr gut, die 3-4 cm zusätzliche Höhe finde ich beim fahren sogar ganz angenehm. Das einzige was nicht perfekt ist, ist das der Fahrersitz sich bei angezogener Handbremse nicht drehen lässt. Wenn man um 180° gedreht ist läßt sie sich wieder anziehen. Dabei besteht aber die Gefahr das durch ein beherztes drehen, dieselbe beschädigt wird. Evtl bastel ich später mal einen Distanzblock der eingesetzt wird wenn die Handbremse angezogen ist. Ansonsten bei graden Boden den Gang drinnen lassen. Und wenn sich das im Betrieb als blöd herausstellt kann die relativ teure absenkbare Handbremse nachgerüstet werden.

Keine Ahnung, habe ich noch nie genutzt. habe mit der Hohlraumversiegelung auch noch nicht angefangen.

Hey Arne, danke für die Info. Ganz so einfach war es dann doch nicht, aber auch nicht schwer wenn man weiß wie. Bei einem Anruf bei Dometic ergab sich das das Zaubermittel ein Hammer ist. Dämpfer abschrauben, Fenster 90° hochklappen und aus der Verankerung ziehen (zwei U-Schienen ineinandergehängt). Die Leiste an der Scheibe sitze super fest und ist händisch nicht zu verschieben. Mit dem Hammer kann man dann vorsichtig die Position der Schiene anpassen.

Habe grade meine ersten s7p bekommen. Bin etwas geschockt wie miserabel das spaltmaß ist. Von außen geguckt liegt die Scheibe auf einer Seite am Rahmen an und auf der anderen Seite sind 6mm spalt. Beim zweiten 1mm zu 5mm. Habe ich Pech gehabt oder ist die Verarbeitungsqualität so miserabel? Und das bei dem Preis. Hat sonst noch jemand das gleiche bemerkt?

Ach so das war evtl. ein Missverständlich. 1,3m ist der Abstand Fahrersitz bis Rückkante Sitzbank. Die Sitzbank soll etwa 1m breit und 50 tief werden. Im hinteren teil der Elektrikkasten drunter im vorderen (im Bild aufgeklappten) ein Port a Poti. Der Kasten unterm Tisch soll die Dieselluftheizung aufnehmen. Lufteinzug Richtung Fahrersitz, Ausströmer einer unterm Tisch (für warme Füße), einer durchs Bodenpodest Richtung "Flur" und einer durchs Bodenpodest und Elektrofach Richtung Kleiderschrank/Bett. Die ganz aufrechte Haltung mag ich auch nicht deswegen gekippte Rückenlehne und Seitenlehne so das sich einer quer hinsetzen kann. Rückenlehne nur für eine Person auf der Bank so das der Raum im Wagen nicht zu klein wirkt und man kann sich auf den vorderen Teil von jeder Richtung draufsetzen. Also die Seitenlänge Fahreseite setzt sich aus 1,2m Bett, ~55cm Schrank unten, Kühlschrank oben, 50 cm Sitzbank 80 cm für Fußraum und Tisch = 3,05m Rest 7cm Aber die Möbel brauchen ja mit Wandungsstärke auch etwas mehr Platz. Gebaut werden wird von hinten. Erst Bett, daneben der Schrank mit Kühlschrank und die Sitzecke ist in den Maßen variabel.
kastenwagenforum.de/index.php?attachment/

Bisher viel Plannung und Recherche, leider wenig im Inneren passiert. Habe mir eine Fiamma Turbo Vent Premium 40x40 Dachhaube bestellt. Dummerweise habe ich nachts um 1 Uhr nicht aufgepasst und sie in Weiß und nicht Crystal bestellt. Geht wieder zurück. Dazu kammen zwei Drehkonsolen, die eine sah aber echt sch.. aus. Nicht lakiert, leichter Flugrost, 14 kg schwer und ohne Tüv. Im Paket lag aber ein Katalog und da habe ich Konsolen von CTA für Originalsitze Ducato 250 mit e50(Tüv) und nur 7kg für 108€ das Stück gefunden. Die waren im Internet falsch ausgeschrieben (ohne Tüv) und da es grade Lieferengpässe gibt, waren die auch nicht direkt in der Shopsuche zu finden. Da ich sie in den nächsten Wochen ehh nicht brauche habe ich die jetzt bestellt und die anderen gehen zurück. Das alles kommt von Campingshop Wagner (Reimo Händler), den Telefonischen Service kann ich da sehr empfehlen. Die komplette Fehlbestellung kostet mich gar nichts (auch keinen Versand). Probeweise habe ich eine Konsole aber eingebaut. Gurtstrafer abstecken, 6 Schrauben lösen, Konsole dazwischen, 12 Schrauben wieder festmachen, Gurtstrafer-Stecker wieder verbinden. Achtung bei gelöstem Gurtstrafer nicht die Zündung starten. Sonst kann es wohl probleme mit der Elektronik geben. Ob die Handbremse stört weiß ich noch nicht (vermute aber ja).

Dann bin ich bei der Heizungssuche fündig geworden. Es wird eine Plannar 44d deluxe 12V 4KW Diesel-Luftheizung. Russischer Hersteller, Quasi Baugleich zu Webasto und Eberspächter. Aber viel günstiger. 559 € inkl. Einbaukit und Zeitschaltuhr. Habe lange in Foren recherchiert und keine schlechten Erfahrungsberichte gefunden (die Dieselpumpe hört man bei deutschen Herstellern auch und es ist auch klar das eine Gasheizung leiser ist und eine Wasserheizung die angenehmere Luft macht). Viele gute Erfahrungen, besonders auch im Bootsbereich oder Kommentare die prinzipiell Angst vor russicher Technik haben. Aber mal ehrlich, die verkaufen im Jahr 160000 Einheiten (stand irgendwo, nicht verifiziert) in einem Land wo eine Standheizung häufig wirklich gebraucht wird und die Elektroinik soll deutlich weniger anfällig sein.

Bin grade dabei die Isolierung zu planen. X-trem Isolator ist mir zu teuer. Wird wohl Armaflex oder Kaiflex. Genaue qm Zahl habe ich noch nicht. Dicke steht auch noch nicht endgültig fest. Ca. 4cm wird es wahrscheinlich werden. Da der Fahrerraum bei offener Kabine ja sowieso nur begrenzt gut isoliert werden kann und wir eine leistungstarke Heizung haben reicht das hoffentlich auch für Wintercamping und ich würde gerne bei der isolierung mit einem Budget von max. 800€ auskommen.

Hohlraumkonservierung ist grade auch so ein Thema, Zustand ist zwar noch gut und der Ducato 250 ist wohl quasi vollverzinkt. Er soll aber auch rostfrei bleiben. Tendiere grade zu Fluid Film Liquid Ar oder AS-R (wahrschenlich eine Mischung aus beiden) als Konservierung, ist wohl deutlich günstiger und angenehmer zu verarbeiten als Mike Sanders.

Hallo wieder,
der erste Tag richtiger Arbeit am Projekt ist vorbei, na ja Recherche läuft gleich wahrscheinlich weiter. Aber erstmal Antworten: Das recht hohe Bett ist ein überbleibsel der Überlegung einer Fahrradgarage unter dem Bett bei L2 aber leider nicht vernüftig verwirklichbar. Es soll trotzdem recht hoch kommen um maximale Ablageflächen zu ermöglichen, solange eine aufrechte Sitzhöhe von 85cm bestehen bleibt und Bedingung ist das das die Hebel fürs Heckfester noch zugänglich sind. Den Kühlschrank würde ich gerne oben im Schrank gegenüber der Küchenzeile unterbringen. Sollte es sich doch ergeben das er nach unten kommt gibt es eine Schublade. Bett wird nur 120cm breit werden, Sitzecke mit Tisch ca 130cm. Wir schlafen auch so in 140cm in einem freistehenden Bett, da reicht 120cm wenn eine Wand daneben ist. Eine Nasszelle wird es definitv nicht geben, haben wir im letzten Jahr bei einem 2 wöchigen Urlaub im 7m langen Womo nicht genutzt. Da die Sitzbank nicht zugelassen werden muss hoffe ich das ich sie so richtig weich-couch-lümmelig-bequem hinbekomme.

Heute habe ich die Wandverkleidung und Airlineschinen und den Boden demontiert. Freudigerweise konnte ich feststellen das der Zustand wirklich gut ist. Keine Spur von Rost. Boden war schwimmend verlegt. ich werde höchstwahrscheinlich die Bodenplatten weiter verwenden wenn ich drunter isoliert habe und einen Auschnitt für den Gaskasten gemacht habe.
Die Airlineschinen waren alle 5 cm vernietet. Die Köpfe aufzubohren war kein Problem, die Nietreste musste ich leider auch alle rausbohren. 73 x.... Schwieriger wird es alle Bohrspäne raus zu bekommen. da ich vor der Haustür keinen Strom habe muss das warten bis ich den ersten großen Schritt, den Fenstereinbau angehe.

Fenster habe ich heute bestellt, Dometic S7p 985x465 für die Tür, 960x450 für die Sitzecke und 560x465 für die Hecktür Fahrerseite plus Dekaseal 8936. Und schon sind 999,71 € weg. Puhhh
Bei der Recherche stellte sich die Frage welche größe an Montageklammern. So genau habe ich mir die Wandstärke noch nicht überlegt. Habe jetzt Klammern für 40mm geholt.
Ach so nach einer Dachhaube mit Ventilator muss ich gleich noch suchen.

Habe rausgefunden das die Standheizung eine Webasto Thermo Top C ist. Habe mich noch nicht genau damit befasst, befürchte aber das die nicht ausreichend für Wintercamping in den Alpen ist. Falls da jemand was zu weiß, immer her mit den Infos

Isolations-Recherche hat auch angefangen, auch da gibt es ja offentsichtlich Meinungen wie Sand am Meer. Tendiere momentan dazu die Holme nicht auszuspritzen. X-Trem Isolator zu nutzen, mindestens 30mm. Muss aber noch Möglichkeiten der Kombination mit Styrodur recherchieren. X-Trem wird sonst bei höherer Stärke auch Xtrem teuer... Ins Fahrerhaus soll eine Isolierung von der Stange. Die gibt es Gebraucht zu akzeptablen Preise und auch neu lohnt es sich mehr als selber was zu basteln.

Recherche betreff Drehkonsole steht auch noch aus, Fragen wie Gurtstrafer, Sitzhöhe, Handbremse usw stehen an.

So das reicht erstmal an Text hier ein paar Bilder: [GALLERY=media, 25797]Ducato L2H2 erstellt von Stefan-Ducato, 14.09.2017 um 21:25 Uhr[/GALLERY][GALLERY=media, 25804]Zustand Boden erstellt von Stefan-Ducato, 14.09.2017 um 21:28 Uhr[/GALLERY][GALLERY=media, 25802]Ducato L2H2 erstellt von Stefan-Ducato, 14.09.2017 um 21:25 Uhr[/GALLERY][GALLERY=media, 25801]Ducato L2H2 erstellt von Stefan-Ducato, 14.09.2017 um 21:25 Uhr[/GALLERY][GALLERY=media, 25796]Ducato L2H2 erstellt von Stefan-Ducato, 14.09.2017 um 21:25 Uhr[/GALLERY]

Erster 3D Entwurf